À Louxor, l'Égypte prévoit un renouveau de l'économie touristique

La vie en Égypte semble étrangement normale, malgré les informations selon lesquelles le gouvernement fait taire les critiques à l'étranger comme à l'intérieur du pays, mais le tourisme doit se poursuivre pour aider à consolider une économie en difficulté.

 

William Carruthers

 

Je viens de rentrer de Louxor, en Égypte. Mon hôtel était pratiquement vide, même si l'on m'a assuré qu'il était plein la semaine précédente, lorsque les bus de tourisme roulaient encore à toute allure sur la route de la Vallée des Rois. Pour de nombreux habitants de la ville - et du pays -, c'est une bonne affaire : l'inflation est terriblement élevée (selon Reuters, elle était de 21,3 % en décembre, bien que certaines estimations soient beaucoup plus élevées) et il y a une pénurie de devises fortes que la présence de touristes étrangers contribue à atténuer. Cependant, c'est également en accord avec l'approche du gouvernement en matière de tourisme que Louxor a été démantelée et reconstruite, rendant la dépendance à l'égard de l'argent des touristes encore plus nécessaire : certaines parties du centre de la ville ont été entièrement démantelées et sont désormais consacrées uniquement à l'argent des touristes.

Fin 2021 a été inaugurée l'"Avenue des Sphinx" entre les temples de Karnak et de Louxor : une revitalisation d'une ancienne voie processionnelle bordée de statues de sphinx sur des piédestaux. Le projet de fouille de l'avenue dans son intégralité - son extrémité sud à Louxor avait déjà été creusée à plusieurs reprises à partir de 1949 - avait été lancé dans les années précédant la révolution égyptienne de 2011, mais avait ensuite été mis en suspens. Ce n'est que sous le régime d'Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est empressé d'entreprendre de grands projets de développement dans le pays, que les travaux de l'avenue ont été achevés. L'avenue a été inaugurée lors d'une fête spectaculaire en présence de Sisi lui-même.

 

 

L'avenue s'étend sur quelque 2,7 kilomètres et s'enfonce à trois mètres sous la ville contemporaine de Louxor. J'en ai parcouru les trois quarts environ, jusqu'à ce qu'une barrière du ministère du tourisme et des antiquités me bloque le passage. Ce fut une expérience paisible mais décourageante : les parties de Louxor qui se trouvaient autrefois directement au-dessus de l'avenue - maisons, magasins, cimetières - avaient été démolies pour faire place à l'avenue, mais la plupart des piédestaux de l'avenue ne portaient pas de sphinx du tout. La vie de la ville contemporaine grondait au-dessus et à côté de moi, mais ici, il n'y avait que quelques personnes au mieux : une foule négligeable pour un spectacle négligeable.

De retour vers le Nil, la corniche de Louxor est en train d'être reconstruite par l'armée égyptienne. Il s'agit d'un autre des nombreux projets à grande échelle mis en œuvre par une entité qui n'a toujours pas à rendre compte de ses interventions économiques, et qui semble conçu pour canaliser le trafic piétonnier à la fois vers le fleuve et à l'écart de celui-ci : le passage du ferry vers la rive ouest du Nil, autrefois situé juste à côté de l'entrée touristique du temple de Louxor, a été déplacé plus au nord dans une zone où, on le suppose, les "locaux" qui utilisent principalement le service ne seront pas vus comme gênants (bien que les passagers débarquent maintenant directement en face de l'hôpital, ce qui pourrait bien être plus utile pour eux). Pour qui connaît les "plans de gestion" mis en place sur les sites du patrimoine mondial, ce sort n'est pas une surprise.

 

 

Sur la rive ouest, les choses semblaient souvent aussi calmes qu'à l'est. À l'exception d'un petit groupe de touristes japonais, j'avais la Carter House, récemment restaurée, pour moi tout seul (voir la visite en 3D ici). La maison est située à l'endroit où la route menant à la Vallée des Rois s'écarte de la principale voie nord-sud entre les temples mortuaires de l'époque pharaonique. Howard Carter, archéologue et égyptologue britannique, y a vécu à plusieurs reprises à partir de 1910. La maison a été rouverte pour la première fois aux visiteurs en 2009, juste après la démolition du village qui bordait autrefois cette route principale et qui était situé sur d'anciennes sépultures : les autorités ont longtemps considéré que la population de Gurna, qualifiée de "pilleurs de tombes", posait problème. Cette nouvelle restauration - ouverte, comme on pouvait s'y attendre, juste à temps pour le ^100e anniversaire de l'ouverture de la tombe de Toutânkhamon - n'est pas moins liée à la politique de l'archéologie.

Pourtant, la maison a été restaurée de manière à la fois discrète et soignée. La chronologie de la vie de Carter n'est pas réduite à Tut, et les ouvriers égyptiens qui ont creusé dans la vallée sont dûment mentionnés. La visite, quant à elle, ressemble un peu à l'une des plus intéressantes propriétés du National Trust au Royaume-Uni : des salles d'apparat à l'arrière-cuisine, les détenteurs d'un billet voient tout ce qui a été restauré avec bienveillance. Cela dit, même si le "personnel de maison" est mentionné sur le panneau descriptif de la cuisine, c'est bien sûr Carter qui est au centre de l'attention : on suppose qu'il n'y a jamais eu la moindre chance que l'histoire ultérieure de la structure en tant que lieu de repos pour les inspecteurs des antiquités égyptiennes soit considérée comme digne d'un musée.

 

 

Ensuite, je me suis retrouvé le seul visiteur de la réplique de la tombe de Toutânkhamon, enterrée dans le désert à côté de l'ancienne maison de Carter. Ce genre de solitude n'était décidément pas le souhait de ceux qui ont participé à la création du fac-similé. Inaugurée en 2014, la copie - conçue pour inciter les touristes à délaisser les tombes de la Vallée des Rois, qui se dégradent rapidement - est l'œuvre de Factum Arte, une société de conservation basée à Madrid dont les recréations créent des objets "où la frontière entre le numérique et le physique n'existe plus", du moins c'est ce qu'affirme son site web. Le fac-similé est troublant : je n'aurais pas réalisé que je ne me trouvais pas dans le vrai tombeau si je n'avais pas pu voir le mur de panneaux d'information sur le processus de numérisation utilisé pour sa création alors que je me trouvais à l'intérieur. En ce qui concerne les interventions de conservation à Louxor, je ne pense pas que ce soit la dernière.

Les panneaux du fac-similé expliquent que les méthodes de Factum "permettent aux conservateurs, aux universitaires et au public de comprendre les objets [c'est-à-dire les tombes] de manière plus approfondie et plus objective". Ce n'est pas la première fois que ce genre d'affirmation est faite à propos des tombes de l'époque pharaonique à Louxor. Alexandre Stoppelaere, un Belge qui a été restaurateur en chef du département des antiquités égyptiennes, a été chargé de promouvoir une version pré-numérique de ce type de travail à Louxor au début des années 1950, qui s'est transformé en enregistrement documentaire et photographique des temples nubiens alors que le haut barrage d'Assouan menaçait de les inonder tous. Il y a toujours un autre niveau de conservation objective, toujours une autre couche d'intervention dans la vie sociale des vestiges anciens. Le travail de Factum est époustouflant, mais quelque chose le supplantera et permettra à l'entreprise patrimoniale de continuer à avancer : elle le fait toujours, même si les anciennes méthodes de documentation, papier et photographique, continuent à prospérer en arrière-plan.

De même, à mesure que les exigences du tourisme mondial s'intensifient, les maisons des habitants continueront d'être démolies afin de créer une expérience plus pure et plus "authentique" du passé ancien. Si Louxor montre quelque chose, c'est que les interventions de ce type se poursuivent, même si les touristes eux-mêmes ne semblent pas impressionnés par elles. La question est donc de savoir à qui s'adressent ces interventions, si elles s'adressent à quelqu'un d'autre.