في هذه الرواية الشخصية الأولى لعائلة عربية نووية تعيش في الشتات، تتذكر الكاتبة عشاءها العائلي الليلي على طاولة مليئة بالأطباق من جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتتأمل ما علمها عن تراثها، وكيف كان الطعام أيضا وسيلة لها لإطعام الآخرين رواية مختلفة عن منطقة تعاني من المفاهيم الخاطئة السلبية.
Layla Maghribi
كانت عشاءنا العائلي الليلي في وقت محدد معروف للجميع. كان هذا هو اتساقهم الثابت لدرجة أنه في المناسبة الغريبة كان هاتف المنزل يرن بين الساعة السادسة والسابعة مساء ، وكانت الرؤوس الخمسة حول الطاولة ترتفع في انسجام تام ، متسائلة "من يمكن أن يكون ذلك ؟!"
جلست أنا وشقيقتي الأكبر سنا مع والدينا حول طاولة طعام عائلتنا للحصول على الطعام والقوت كل ليلة لمعظم حياتنا ، حتى مرحلة البلوغ والوظائف والزواج والأطفال. تلك الطاولة المستطيلة جمعت عائلتنا النووية الصغيرة في الشتات معا وهي المكان الذي تعلمت فيه ما يعنيه أن تكون عربيا.
أصبحت القوة الناعمة للغذاء هي العرض الوحيد المقبول للقوة لأشخاص مثلنا. كان الطعام أيضا وسيلة بالنسبة لي لتغذية رواية مختلفة عن المنطقة التي ابتليت بالسمعة غير العادلة بأن عروضها الوحيدة هي العنف واللاجئين.
ولدت والدتي وترعرعت في دمشق، عاصمة سوريا – وهي نفسها العاصمة الفعلية للمطبخ العربي. إن اتساع المواهب الأبيقورية في سوريا معروف جيدا ويحظى بالتبجيل في جميع أنحاء المنطقة. من الكوسة المحشوة إلى كباب الكرز إلى العديد من أنواع الكبة (مع اليقطين ، في اللبن ، المقلي ، المشوي ، إلخ) شهدت سوريا الكثير من لعاب الفم على مجموعتها الغريبة من الأطباق الشهية.
والدتي لديها ذوق وطبيعة مرحة ، وهي سمات غرستها في طبخها. امرأة ذات لمسة سريعة وخفيفة في المطبخ تهدف دائما إلى إثارة إعجابها ، كانت أمي تحب التجربة والتعلم والتكيف والمشاركة. وبنفس الطريقة التي سافر بها والدي الليبي الفلسطيني في جميع أنحاء العالم العربي خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من الأيديولوجية العربية، وناقش وتبادل الأفكار والأفكار مع الآخرين من بلاد الشام وشمال أفريقيا، وكذلك فعلت والدتي في الأمور المتعلقة بالمجتمع والثقافة، وخاصة الطعام.
في الحقيقة ، بدأت أمي كطاهية رهيبة عندما تزوجت من والدي ، بعد بضعة أشهر من 19 عاما ، وانتقلت إلى لندن حيث كان متمركزا كسفير ليبي. جاءت حياة السفارة مع الموظفين، مما يعني أنها لم تكن مضطرة للطهي خلال العامين الأولين من زواجهما. ولكن عندما استقال والدي فجأة من منصبه وأصبح منشقا سياسيا ، تخلوا عن كل الزخارف التي اعتادوا عليها وكان على والدتي أن تتعلم بسرعة كيف تصبح عشيقة المطبخ.
ليلة بعد ليلة كانت تحاول إعادة إنشاء الأطباق الفاخرة التي أعدتها والدتها بجد في المطبخ الذي يحيط بفناء المنزل الدمشقي الذي نشأت فيه.
بعد أن تركت الكثير من تجارب الطهي التي أجرتها والدتي والدي أكثر جوعا مما كان عليه قبل أن يجلسوا لتناول العشاء ، اقترح عليها أن تجعل الطبق الوحيد الذي جعلته حتى الآن مستساغا. دعا Lahme bil sa7n ، أو الكفتة ، إلى وصفة جعلت بساطتها نجاحا سهلا - بعد كل شيء ، إنه مجرد لحم ضأن مفروم متبل ملفوف في مقلاة ويوضع في الفرن. لم تتهرب والدتي أبدا من التحدي ، فقد استمرت في مطاردة مطبخ العائلة ، والتعلم والتجربة ، حتى ازدهر طعامها.
وبدافع من الحب، حرصت والدتي على أن تشمل ذخيرتها المتنامية في الطهي أيضا المأكولات الليبية والفلسطينية.
كان الكسكس ، وهو طبق شمال أفريقي مشهور في المغرب ولكنه مألوف في المطبخ الليبي ، عنصرا أساسيا على طاولتنا ، خاصة عندما يكون الضيوف حاضرين. كان الكسكس عنصرا أساسيا في المطبخ الفلسطيني، وقد أشار إليه والدي، الذي ولد ونشأ في حيفا، على أنه مفتول - جولات صغيرة من القمح منفوخة ومحمرة بصلصة الطماطم المغطاة بقطع من الجزر المطبوخ والبطاطا والكوسا ولحم الضأن المطهو برفق، وكلها مزينة بالحمص وشرائح البصل المتعرق.
تم استضافة العديد من الحفلات في منزلنا مع الكسكس في السنتربيس. لقد وفرت مدخلا غير ضار إلى ليبيا في وقت كانت فيه البلاد سيئة السمعة خارج الحدود. لقد جعل العقيد القذافي وكتاب "العودة إلى المستقبل" الليبيين مرعبين بشكل كاريكاتوري، لكن تلك الكربوهيدرات الخفيفة من البهجة أضفت طابعا إنسانيا على شعب مذموم.
وبما أن والدي كان عضوا في كادر المعارضة الليبية في المنفى في المملكة المتحدة، فإن زيارة بلد تراثي الأبوي كانت خطيرة للغاية بحيث لا يمكن التفكير فيها، ولم أذهب إلى ليبيا إلا لأول مرة في حياتي عندما كنت في الجامعة. لذلك، نشأت في لندن، وكانت علاقاتي غير السياسية مع ليبيا تتغذى في المقام الأول من عروض الطهي وجهود والدتي لجلب وطن أطفالها المشؤوم والبعيد بالقرب منا على العشاء.
كان طبق المعكرونة الذي يسبب غيبوبة الطعام ويأتي اسمه من صوت "باك باك" الذي تصدره الصلصة الفقاعية أثناء طهيها ، متعة ليبية أخرى أتقنتها أمي ببراعة. تعرفت عليها لأول مرة عندما زارهم أحد أبناء أخي بينما كانوا لا يزالون يعيشون في السفارة. في إحدى الأمسيات المتأخرة ، بعد تقاعد الطباخ لهذا اليوم ، شعر ضيفهم بالجوع وتوجه إلى المطبخ لصنع شيء لنفسه. تبعتها أمي ، مفتونة بما قد يحفأ به رجل ليبي. قام بتقطيع بعض البصل والثوم وقليها بالزيت قبل إضافة قطع كبيرة من لحم الضأن على العظم والتوابل بالقرفة والكركم وجميع التوابل والفلفل الحار والملح. بعد القلي ، أضاف أكواما من معجون الطماطم والماء واتركه يغلي ثم اتركه على نار خفيفة واتركه على نار هادئة واطبخ. بمجرد طهي لحم الضأن والصلصة ، أضاف المعكرونة إلى القدر لطهيها في العصائر مجتمعة.
"انظر هذه الصلصة ، رحاب؟ أنت تتقنين هذا، وتتقنين جميع الأطباق الليبية – إنها أساسها جميعا".
ظهرت موباكاباكا بشكل بارز على مائدة العشاء خلال أشهر الشتاء الباردة في إنجلترا. كانت أكوام الأنابيب الساخنة من بيني المنقوعة في صلصة حارة سميكة مغطاة بقطع لحم الضأن المذابة مثل زجاجة ماء ساخن لكامل الجسم وحولتنا جميعا إلى آكلة اللحوم الجائعة. إن الطبق الذي يحبه الليبيون هو الطبق الغني بالكربوهيدرات لدرجة أنه وجد طريقه إلى أنشطة والدي الثورية في المنفى. قبل ولادتي، كان الطابق السفلي من منزلنا هو المقر الفعلي للتجمع الديمقراطي الليبي، حركة المعارضة التي أسسها والدي. خلال أحد الاجتماعات السرية العديدة التي عقدت هناك، سألت مجموعة من الثوار الليبيين المحتملين والدتي عما إذا كانت لا تمانع في إعداد بعض المباكباكا لهم على الغداء بدلا من السندويشات التي كانت تعدها لهم.
كان هناك مهماسة أخرى أكثر دفئا في فصل الشتاء ، وهي عبارة عن حساء من كرات المعكرونة المستديرة في صلصة الطماطم (نفس الشيء) مع مجموعة متنوعة من الفاصوليا والبقوليات. تقدم في وعاء دائري كهفي ، وهي وجبة دسمة للغاية تدعو البرد والجوع إلى تناولها.
لم تكن وجبات العشاء العائلية كلها أحواض كبيرة من المعكرونة ، ضع في اعتبارك. مع تناسق يشبه الدين تقريبا ، تضمن كل توزيع للوجبات ثلاث ركائز رئيسية: سلطة وحساء وطبق صغير من الفلفل الأخضر الحار الكامل. كانت الباذنجان الحارة رفقاء دائمين لقضم والدي. بين لقمة من يخنة البامية - البامي - أو الفاصوليا الخضراء ولحم الضأن - لوبيا - كان يعض على أحد أصدقائه الأخضر الذي يحترق فمه ، قبل أن يشرع في تسليحنا بقصص طفولته في فلسطين ، ومراهقته كلاجئ في سوريا ، وسنوات التدريس في قطر والأنشطة الثورية التي أطاحت بالملكية في ليبيا.
جلس على رأس الطاولة ، كانت حكاياته هي زينة وجباتنا العائلية الليلية ولم تفقد أي قصة ، مهما كررها عدة مرات ، مكائدها أو فلسفتها الأخلاقية. على الرغم من أن أنشطة والدي الثورية قد هدأت عندما كنت طفلا صغيرا ، إلا أنه لم يتقاعد تماما من نشاطه السياسي. لذلك كانت مائدة العشاء الخاصة بنا أيضا تعليما في الأوضاع الاجتماعية والسياسية للشرق الأوسط حيث تمت دعوتنا جميعا للمشاركة والتحليل والجدال. بين الطعام والمحادثة ، أصبحت مائدة العشاء لدينا مزارا حيا لمنطقة نتوق إليها.
كان أعمق شوق لي هو سوريا، البلد الذي كنا نزوره سنويا خلال أشهر الصيف. كانت كل رحلة تفتتح دائما بطبق من كوسا محشي - كوسة محشوة بالأرز المتبل وقطع لحم الضأن المتبل. لا يهم الوقت من اليوم الذي هبطنا فيه في دمشق ، كان الطبق السوري المفضل لعائلتنا في انتظارنا مثل السلام القلبي. كان هذا الطبق الذي أعدته عمتي الموهوبة بشكل استثنائي هو بندقية إطلاق النار لموسم قضيته في تناول المسرات السورية التي شملت ورق عنب وكبة بلبن وفصوليا.
خلال أيام الفصل الدراسي الباردة والمظلمة والوحيدة في كثير من الأحيان في لندن ، كانت ذكرياتي عن أشعة الشمس والأقارب والموسيقى وفرح الصيف دائما تذكيرا حلوا ومرا بالمسافة المؤلمة للشتات. لحسن الحظ، أبقى عشاء أمي في المملكة المتحدة سوريا قريبة بما يكفي لتحمل غيابها الكبير. ومع ذلك، لأطول فترة، لم أكن أدرك أن تنويعاتها على الأطباق التي أكلتها وأحببتها كانت تكريما محبا لجزء آخر من تراثنا العربي الذي كان غيابه أكثر إيلاما وديمومة: فلسطين.
على سبيل المثال، تقوم أمي بإعداد شوربة العدس على الطريقة الفلسطينية، حيث يتم طهي الفاصوليا والأرز والخضروات وخلطها في حساء ناعم بدلا من الطريقة السورية، حيث يتم حفظ حبات الأرز كاملة ويضاف اللحم المفروم والبقدونس المفروم ناعما.
كما صنعت أمي ملوكهي، وهو طبق مشهور في العديد من بلدان المنطقة، على الطريقة الفلسطينية، على نحو سلس ولذيذ، بدلا من الحفاظ على أوراق الملوخية اليهودية كاملة وقليها، بالطريقة التي يفعلها السوريون عادة.
أما بالنسبة للمقلوبة، الطبق العربي المفضل لدي على الإطلاق، فإن اختلاف أمي في ذلك كان دليلا آخر على العشق المحب الذي كانت تكنه لوالدي. طبق أرز ولحم ضأن مصنوع عادة من الباذنجان المقلي ، نفور والدي الشديد من الخضار المنتفخة ذات البشرة السوداء يعني أنه تم استبداله بالقرنبيط المقلي بدلا من ذلك ، على الرغم من أن والدتي كانت دائما تنفر من القرنبيط بنفسها.
يمكن للأطفال من خلفيات مهاجرة أن يشعروا أحيانا بالوعي الذاتي بشأن الطعام "المختلف" في مطبخهم عن طعام مواطنيهم الأصليين. بفضل التعليم الدولي في المقام الأول ، لم يكن الاختلاف مشكلة كبيرة ولكن كونك عربيا كان كذلك ، لا سيما في الاغتيال الثقافي الذي حدث بعد 9 / 11 بين عشية وضحاها لأولئك ذوي البشرة البنية ذات الأسماء الأجنبية. أصبحت القوة الناعمة للغذاء هي العرض الوحيد المقبول للقوة لأشخاص مثلنا. كان الطعام أيضا وسيلة بالنسبة لي لتغذية رواية مختلفة عن المنطقة التي ابتليت بالسمعة غير العادلة بأن عروضها الوحيدة هي العنف واللاجئين.
كانت دعوة الأصدقاء لتناول العشاء ممارسة منتظمة ومشجعة. كرم تذوق الطعام هو ، بعد كل شيء ، سمة إقليمية مشهورة ، كما أنه من الأسهل بكثير إضفاء الطابع الإنساني على المنطقة عندما تلعق مذاقها الرقيق من شفتيك. شجعنا والداي على دعوة الضيوف إلى المنزل لتناول العشاء ، بحيث تم تعيين مقعد إضافي دائما على طاولتنا. لقد كانت فرصة "لوضع الأمور في نصابها" حول ما كان عليه العرب حقا. بينما نغرف أكواما من الأرز والفاصوليا والبامية ولحم الضأن على أطباق ضيوفنا ، كنا نتحدث عن الآثار الرومانية الرائعة في جميع أنحاء بلاد الشام ، أو عن الثقافة الليبرالية للبنان من الجبل إلى البحر في لبنان أو عن المجتمع المتسامح في سوريا. "وهل تعلم أن العرب اخترعوا الجبر؟" وكان ضيوفنا غير العرب يومئون ويمضغون ويخرخرون وفي النهاية يتدحرجون بعيدا ، ويشبعون ويسعدون بمفهوم جديد لما يعنيه أن تكون عربيا.
