Ciudades dentro de la ciudad: Los enclaves discretos de Marsella

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Mary Fitzgerald

De las muchas historias que a Marsella le gusta contar sobre sí misma, quizá la más perdurable sea la de su apertura. Fundada por marineros focenses hace más de dos milenios y moldeada desde entonces por oleadas migratorias procedentes de todo el Mediterráneo, la segunda ciudad de Francia es el hogar de muchos que se enorgullecen de sus múltiples identidades. El poeta y novelista de origen suizo Blaise Cendrars quedó fascinado por sus densas capas de historias, a menudo complicadas, tanto comunitarias como personales. "Marsella pertenece a quien viene de alta mar", escribió una vez en una declaración de amor a una ciudad tan poco querida en Francia por su reputación de corrupción y delincuencia. Es una frase cautivadora que escritores y políticos locales citan con frecuencia, como Michèle Rubirola, que la incluyó en su discurso de investidura tras ser elegida primera alcaldesa de Marsella el verano pasado.  

¿Cómo cuadrar esa idea de Marsella con el hecho de que la ciudad alberga una de las mayores concentraciones per cápita de urbanizaciones cerradas del mundo? Esta estadística se publicó en Le Grand Puzzleun estudio urbano realizado por un equipo dirigido por el arquitecto holandés Winy Maas en el marco de Manifesta, la bienal europea que se celebró por última vez en Marsella en 2020. A diferencia de otras grandes ciudades francesas, Marsella no tiene anillos de banlieues -nombre que reciben los suburbios, a menudo empobrecidos- en su interior. En Marsella, las banlieues están dentro de la ciudad périphérique, como dicen los marselleses. Las disparidades económicas de la metrópoli más antigua de Francia no se dibujan en forma circular, sino de norte a sur: los barrios pobres del norte contrastan con un cinturón meridional más acomodado. 

Junto a un mapa que ilustra la velocidad a la que las residencias cerradas han surgido en forma de archipiélago por toda la ciudad desde 2010, los autores de Le Grand Puzzle -bajo el título "Urbanismos del miedo"- observan que ninguna otra área metropolitana de Europa contiene tantos barrios cerrados. "Aunque las motivaciones para la creación de urbanizaciones cerradas pueden diferir entre los distritos norte y sur [de Marsella], en su búsqueda de seguridad, las comunidades cerradas exacerban aún más la fragmentación espacial y la desigualdad, y limitan la mezcla social." 

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Puede que el fenómeno se haya acelerado en las dos últimas décadas, pero la idea de los complejos residenciales autónomos -no todos aislados del mundo exterior- tiene una larga historia en Marsella, una ciudad cuyas trayectorias de posguerra y poscolonial dejaron una huella indeleble en su paisaje urbano. Fue en la Marsella de posguerra, muy necesitada de reconversión, donde arquitectos como Le Corbusier vinieron a experimentar. Le Corbusier consideraba su Cité Radieuse, terminada en el distrito 8 de Marsella en 1952, una "ciudad jardín vertical", e inspiró estructuras similares en otros lugares de Europa. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Cité Radieuse incluye un hotel, tiendas y diversos equipamientos culturales, así como apartamentos residenciales. Es un espacio tanto público como privado.

Otra cosa es La Rouvière, un extenso complejo de 2.200 viviendas, uno de los mayores de Europa. Sus torres blancas dominan las laderas del flanco sur de Marsella, justo antes de que la ciudad dé paso a la belleza salvaje de las Calanques, una serie de ensenadas escarpadas declaradas parque nacional en 2012. La construcción de La Rouvière -conocida en su día como "Super Marsella"- a principios de la década de 1960 coincidió con el final de la guerra de independencia argelina. Al otro lado del Mediterráneo huyeron los llamados"pieds-noirs"-descendientes de los colonialistas franceses-, muchos de los cuales se instalaron en Marsella y otras partes del sur de Francia. Algunos compraron apartamentos en La Rouvière sobre plano antes de abandonar Argelia. Los "pieds-noirs", la mayoría con raíces en Argel y Orán, dominan el complejo desde entonces. "Una colonia de antiguos colonialistas", bromea un vecino.

Los titulares de los medios de comunicación se refieren a veces a La Rouvière -donde viven casi 9.000 residentes- como una "ciudad dentro de la ciudad" o una "fortaleza", señalando que hay un guardia en cada entrada, las puertas se cierran por la noche y hace unos años se instalaron cámaras de vigilancia. En el interior, casi todo lo que un residente pueda necesitar está a su alcance sin tener que salir de él. Entre las 30 hectáreas de zonas verdes y los 4 kilómetros de carreteras hay un centro comercial, una guardería, dos colegios, una oficina de correos, bancos y un club de tenis. Un autobús lanzadera circula entre los edificios. 

La extrema derecha ha obtenido buenos resultados en la circunscripción local a lo largo de los años, un hecho que se señala a menudo en la cobertura mediática de las dinámicas singulares dentro de La Rouvière, al igual que se habla de autosegregación y de normas no escritas relativas al alquiler o la venta a quienes son negros o de origen árabe. En 2016, el entonces presidente de la asociación de vecinos declaró a Le Monde: "La presencia de los [pieds-noirs retornados] hacía que [La Rouvière] se mantuviera tranquila porque los inmigrantes sabían que no eran bienvenidos. Sigue siéndolo y eso es algo muy bueno".

Cité Radieuse y La Rouvière son dos productos distintos de épocas históricas concretas de Marsella. En esta ciudad de casi un millón de habitantes, el crecimiento más reciente de los barrios cerrados -donde los espacios vitales están acordonados por rejas, vallas y puertas automáticas- es un fenómeno complejo. No puede reducirse simplemente a la noción de "guetos bunkerizados" para los ricos, dice Elisabeth Dorier, que dirige un equipo de investigación de la Universidad Aix-Marsella que cartografía la tendencia desde 2007.  

Según un estudio que elaboraron en 2014, casi el 30 por ciento de las viviendas de la ciudad -en forma de más de 1.500 urbanizaciones colectivas con una superficie media de una hectárea- se encontraban entonces en enclaves cerrados. De ellos, tres cuartas partes se han cerrado desde 2000. En algo más de la mitad de los casos examinados, las residencias habían sido cerradas a posteriori, a veces un año después. Alrededor del 43% se construyeron originalmente como residencias cerradas. 

El deficiente sistema de transporte público de Marsella la convierte en una de las zonas urbanas más dependientes del automóvil de Francia, un factor clave en el auge de los barrios cerrados. Dorier y su equipo señalan que la necesidad resultante de plazas de aparcamiento privadas, consideradas más seguras, se cita a menudo para justificar los cercados.  

"Lejos de los tópicos del acogedor crisol mediterráneo, amplias zonas [de Marsella], de todos los niveles sociales, tienden a transformarse en mosaicos de enclaves separados gestionados por numerosos actores mal coordinados (copropietarios, empresas de servicios, comunidades de propietarios, etc.)", escribieron Dorier y su colega Julien Dario en 2018. Argumentaban que esa dinámica puede considerarse el inicio de una "Privatopía" francesa -término acuñado por el politólogo estadounidense Evan McKenzie- con efectos perjudiciales para el funcionamiento de la ciudad. 

"A través de la proliferación de recintos urbanos, Marsella puede considerarse como un campo de "pruebas" para estudiar la geografía de los efectos combinados de las desigualdades territoriales, la desregulación y la confusión entre producción inmobiliaria y desarrollo urbano", concluyen.

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Mi primera experiencia de vida en Marsella fue en el apartamento de un amigo en una residencia cerrada de Saint Barnabé, uno de los varios pueblos provenzales engullidos hace tiempo por la expansión de la ciudad. Construido en los años 60, el complejo estaba situado en lo que los anuncios inmobiliarios describían como "un beau parc sécurisé". Los residentes utilizaban un código de seguridad para abrir las pesadas puertas automáticas. Desde que me mudé al barrio de Saint Victor, junto al Vieux Port, vivo en un edificio del siglo XIX cuya puerta da directamente a la calle. La zona es rica en historia -Luis XIV construyó sus arsenales cerca, uno de los anarquistas más famosos de Marsella se escondió al lado en los años 20 y la chef de televisión estadounidense Julia Child alquiló un apartamento a la vuelta de la esquina unas décadas más tarde-, pero muchos marselleses no considerarían mi residencia suficientemente sécurisé. He vivido en ciudades muy distintas, como Belfast, Miami, Londres, Washington DC, Ammán y Trípoli, la capital de Libia, pero me llama la atención la preocupación por la seguridad en Marsella. En ningún otro lugar he visto que las agencias inmobiliarias destaquen la seguridad de sus propiedades por encima de cualquier otra consideración.

Desde entonces, Michèle Rubirola ha sido sustituida como alcaldesa por su segundo, Benoît Payan, un socialista de 43 años que ayudó a crear Printemps Marseille, la alianza verde-izquierda que propulsó a Rubirola a la alcaldía. Heredan el difícil legado de Jean-Claude Gaudin, el alcalde de derechas que permaneció en el cargo durante un cuarto de siglo hasta su jubilación el año pasado. De los muchos retos a los que se enfrenta Payán, la cuestión de cómo vive la gente aquí es prioritaria. En 2018, la muerte de ocho personas al derrumbarse dos edificios en pleno centro de Marsella puso de manifiesto el problema de la infravivienda. Payan y sus colegas quieren explorar nuevas formas más sostenibles de convivencia en esta, la segunda ciudad más grande de Francia y una de las más diversas. Otros hablan del potencial de Marsella como puerta de entrada al resto del Mediterráneo y, más al sur, a África.

Elegí vivir aquí porque, para mí, Marsella es una ciudad verdaderamente mediterránea, como no lo son otras ciudades europeas bañadas por ese mar histórico. Marsella es el punto de encuentro entre Europa y el Magreb. Es un cúmulo de contradicciones, algunas intrigantes, otras exasperantes. ¿Puede haber una paradoja marsellesa contemporánea mayor que el hecho de que un número cada vez mayor de sus habitantes parezca querer replegarse tras muros, vallas y puertas electrónicas? ¿Qué futuro le espera a una ciudad supuestamente abierta al mundo, pero en la que muchos se cierran a sus conciudadanos marselleses?

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