باريس كطِرس - قد يكون جزء من الصفحة ممزقًا؛ قد تكون بعض الأجزاء مفقودة تمامًا. ما تراه تمت إعادة كتابته من قبل الأجيال الأخرى عدة مرات - نصوص مختلفة وبلغات مختلفة. مقتطف حصري من كتاب باريس لم تمت بعد: النجاة من التحسين في مدينة النور (Saqi Books 2024)
كول ستانجلر
إذا ركبت خط مترو رقم 2 في Barbès-Rochechouart، مباشرة على الحافة الجنوبية ل Goutte d'Or، فهناك فرصة لعبور المسارات مع أحد ركاب المترو المنتظمين. إنه قصير ونحيل، يعلق على كتفه كيبوردز صغير من نوع كاسيو. عندما يبدأ العزف، قد تبدو الأنغام القليلة الأولى على المفاتيح غير ملحوظة، مثل أي موسيقي شارع. ولكن بمجرد أن يبدأ محمد المعموري في الغناء، من المستحيل تجاهل صوته الآخر. خشن وحصوي - على أعتاب الخشونة - يجذبك صوته بغرابته وتأثيره. كما أنه قادر على إظهار قدر هائل من التنوع ، حيث ينتقل من الدراما المؤثرة للراي الجزائري إلى نسخة باللغة العربية ملحنة ببراعة من أغنية "بيلي جين".
من بارباس Barbès، لا تبعد سوى عشر دقائق بالمترو شرقًا إلى حي بلفيل Belleville. منذ اللحظة التي يخرج فيها المرء من المترو هنا، تظهر بوضوح الطاقة في الهواء: شباب يبيعون السجائر المقلدة. رسائل صينية عملاقة فوق مطعم يطل على الساحة وترجمة فرنسية بأضواء النيون مكتوب عليها "LE PRÉSIDENT"؛ عاملات الجنس يصطففن في الشارع الرئيسي بداية من بعد الظهر فصاعدًا. شرفات المقاهي المليئة بالرعاة من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية؛ المزيد من الحركة الصاخبة في شارع رقيق يشق طريقه إلى أعلى تل شديد الانحدار. بيلفيل هي أشياء كثيرة، لكن إحدى صفاتها المميزة هي أنها لا تزال معقلًا لموجة التوحيد التي تجتاح باريس، وهو حي تمكن من التمسك بشيء لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر.
لا يلزم أن يكون الوضع مثاليًا أكثر من اللازم. هناك كل العلامات المألوفة للتحسين: متجر جديد أنيق للأغذية العضوية، متجر النبيذ والمشروبات الكحولية باهظة الثمن، معرض فني، مساحات تدعو عملاء معينين وتستبعد آخرين. أصبحت الإيجارات مرتفعة بشكل مثير للسخرية. الفجوة بين أولئك الذين يعيشون في الإسكان الاجتماعي ومن لا يعيش هناك تتزايد يومًا بعد عام. ومع ذلك، تستمر بعض جوانب الحياة في بيلفيل: الاستعداد لاحتضان الاختلاف. سلسلة من التمرد. ربما قبل كل شيء، في أماكن معينة وفي أوقات معينة، الاعتراف بحقيقة أن العديد من السكان يشتركون في هذا الفضاء، أن هذا الحي لم ينتمِ قط إلى أي مجموعة واحدة على وجه الخصوص، وأنه هنا يكمن سحره.
أحد هذه المواقع هو "لا زوربا" Le Zorba. من الناحية الفنية هو ما يُعرف باسم PMU، وهو مقهى يتحول إلى محل للمقامرة أثناء سباقات الخيول. (يأتي الاختصار من Pari Mutuel Urbain، الشركة التي تحتكر صناعة كتب الفروسية في فرنسا، والمعروفة بلافتاتها الرمزية باللونين الأخضر والأحمر التي تبرز من المقاهي في جميع أنحاء البلاد) في الصباح، يجذب المقهى العمال الذين يتوقفون إلى استراحات قهوة سريعة: أطقم البناء، وموصلات الحافلات ومترو الأنفاق، وعمال الصرف الصحي. في فترة ما بعد الظهر، معظم روادها في الغالب كبار السن الذين يأتون لمشاهدة السباقات. يملأ حوالي عشرة رجال الجزء الخلفي من المقهى، وأعينهم مثبتة على التلفزيون ذي الشاشة المسطحة. لكن الديكور يشير إلى حدوث شيء آخر هنا أيضًا. يغطي القليل من ملصقات الحفلات الموسيقية الجدار. يمتد خطان من أضواء النيون الوردية الرفيعة عبر السقف.
في المساء - وخاصة ليالي الجمعة والسبت - يعد "لا زوربا" مكانًا شهيرًا لمجموعة من الزوار في العشرينيات والثلاثينيات يأتون إلى هنا للاحتفال والرقص والسكر حتى موعد الإغلاق، مثل معظم الحانات في باريس، في الساعة الثانية صباحًا. تميل الموجة الرابعة والأخيرة من الزائرين - الأكثر محوًا على الإطلاق - إلى الوصول عندما يفتح "لا زوربا" مرة أخرى في الساعة 5 صباحًا. إنه واحد من الأماكن القليلة الموجودة للحفاظ على استمرارية الحفلة.
صعود رجل الأعمال المهاجر
في اليوم التالي، يعود الزوار المعتادون. كانت الموسيقى متوقفة. عاد التلفزيون إلى العمل، حيث عرض سباق خيول في جنوب فرنسا. كان جميع الموجودين تقريبًا يتناولون القهوة وليس البيرة. حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، دخل مدير الحانة من الباب، فرحات بشور البالغ من العمر 42 عامًا.
"لدينا زبائن متنوعون"، قال فرحات وهو يتناول قهوة الإسبريسو على الشرفة المضاءة بنور الشمس، متوقفًا لسحب أنفاس من سيجارة. "في الصباح، الناس هم الذين يعملون. في فترة ما بعد الظهر إلى وقت مبكر من المساء، يأتي أشخاص من أجل المقامرة. ثم بعد ذلك يأتي الشباب. يعد المكان وكأنه غصن . أعتقد أننا أحد المقاهي النادرة التي تفعل ذلك".
ساعد فرحات في إدارة الحانة منذ العام 2016، حيث ورث الوظيفة عن والده الذي افتتح "لازوربا" في العام 1990. (قبل ذلك، كان المكان، الذي كان موجودًا منذ عقود، يعرف باسم "لا كوميتي".) العديد من الزوار المعتادين - الرجال الذين يأتون من أجل الخيول - هم من بيلفيل. يقضي عملاء آخرون الكثير من الوقت في الحي، مثل مغني المترو الأسطوري محمد لعموري، الذي اشتهر بوجوده داخل "لا زوربا" ليلًا بعد الغناء عند الخط 2. عادة ما يطلب ديابلو الخوخ أو الفراولة، وهو كوكتيل غير كحولي مصنوع من شراب وعصير الليمون. ثم يستقل الحافلة الليلية عائدًا إلى منزله في الضواحي الشمالية الشرقية.
يقول بشور إن الاضطراب من حوله ظاهر: "غادر الكثير من زبائني باريس بسبب الإيجار". يقول إنه يعرف عددًا قليلًا من أصحاب المقاهي الآخرين في الجوار الذين أغلقوا أبوابهم في السنوات الأخيرة، إما لأنهم لم يتمكنوا من تغطية نفقاتهم أو تعبوا من الزحام. لكنه يقول إنه في وضع جيد.
يبدو لي أن هناك علاقات عميقة، وربما صوفية، بين "لا زوربا" والحي، ولكن عندما أسأل فرحات عن هذا، يبدي ثباتًا كبيرًا، ويكون أكثر مباشرة. "هذا هو بيلفيل بالنسبة لك. أنا أحب هذا الحي كثيرًا"، ابتسم بعد محاولتي المرهقة لجعله يفكر في المكان الذي يعيش فيه.
وتابع: "إنه المزيج. أشعر وكأنني في وطني [في الجزائر]، لكنني أشعر أيضًا أنني في فرنسا".
ربما يكون فرحات بشور متواضعًا جدًا بحيث لا يشير إلى ذلك بنفسه، لكنه يمثل أيضًا تقليدًا آخر متأصلًا بعمق في نسيج المدينة وبيلفيل على وجه الخصوص: نجاح رواد الأعمال المهاجرين.
لقد ترك الأشخاص الذين وُلدوا في الخارج بصماتهم منذ فترة طويلة على باريس، أحيانًا من خلال الفنون، ولكن في أغلب الأحيان من خلال العمالة ذات الأجور المنخفضة التي لا تحظى بالتقدير الكافي، والعمل خلف الكواليس للحفاظ على استمرار العمل داخل المدينة. لقد قاموا بدباغة الجلود، وإصلاح الأحذية، وخياطة الملابس، وتكرير المواد الكيميائية، وصنع السيارات، وكنس الشوارع، وتشغيل مترو الأنفاق، وتنظيف الأطباق وتقديم الطعام. منذ أن بدأوا في الوصول بأعداد أكبر من أواخر القرن التاسع عشر فصاعدًا، بشكل يُرثى له، على الأغلب لم يتم الاعتراف بهذه النسبة من السكان الباريسيين.
ومن بين هذه المجموعة الأكبر، واصلت مجموعة فرعية صغيرة فتح شركات صغيرة خاصة بها - متاجر ومطاعم ومقاهي - بدرجات متفاوتة من النجاح. غالبًا ما تلعب شبكات المهاجرين دورًا حيويًا في الحفاظ على هذه المشاريع، خاصة في الأيام الأولى. لكن في بعض الأحيان - من خلال ما يكفي من العمل والمثابرة وبعض الحظ - يخترقون السكان المولودين في البلاد. في مكان لم يحصل فيه المولودون في الخارج على الائتمان المستحق، فإن هذه الشركات البارزة لا تقدم فقط خدمات حيوية. إن وجودهم ذاته يبعث برسالة جديرة بالاهتمام: لا تنسوا من بنى هذه المدينة.
مهاجرو شمال إفريقيا في المدينة
يمكن عدم ملاحظتها بالنظر إلى كل البهرجة التي تغلف العاصمة الفرنسية اليوم، ولكن الحقيقة هي أن باريس كانت دائمًا مدينة مهاجرين. يتكون ما يقرب من خُمس منطقة باريس الكبرى اليوم من المهاجرين - أي الأشخاص الذين وُلدوا كأجانب على أرض أجنبية، وفقًا ل INSEE - وهو رقم يمثل ضعف الحصة في فرنسا الحضرية ككل. في حين أن الكثيرين اليوم ينتقلون بشكل متزايد إلى الضواحي - يخرجون من باريس بسبب ارتفاع الأسعار، أو ينجذبون إلى الضواحي منذ البداية - لا تزال نسبة كبيرة تعيش في باريس، حيث يشكلون حوالي 20 في المائة من إجمالي السكان.
وعلى الرغم من الهواجس السياسية اليوم، فإن هذه ليست ظاهرة جديدة. لطالما كانت العاصمة الفرنسية وأحياؤها الشرقية على وجه الخصوص موطنًا للأجانب الباحثين عن فرص اقتصادية لأنفسهم ولعائلاتهم. ما تغير، قبل كل شيء، هو من أين أتوا. خلال معظم القرن العشرين، جاء العمال المهاجرون من شرق أو جنوب أوروبا: بولندا وإيطاليا في العقود القليلة الأولى، ثم إسبانيا والبرتغال. يمكن لمعظم الناس اليوم أن يشيروا إلى جذورهم، أتوا من المغرب العربي أو أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي البلدان التي كانت ذات يوم من ممتلكات الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية.
فكر في باريس اليوم باعتبارها طرسًا. قد يكون جزء من الصفحة ممزقًا. قد تكون بعض الأجزاء مفقودة تمامًا. ما تراه تمت إعادة كتابته من قبل الأجيال عدة مرات، بنصوص مختلفة وبلغات مختلفة. بيلفيل أبعد ما تكون عن المعبر الوحيد الذي يستحق الاهتمام، ولكن اللافت للنظر هو مدى تشابه نسخة اليوم مع النسخ السابقة من النص. في كثير من النواحي، لا يزال بلفيل حيًا للطبقة العاملة ولا يزال حيًا للمهاجرين.
لا يزال تراث هذه الهجرة من شمال إفريقيا مرئيًا جدًا اليوم. هناك عدد قليل من الجزارين الكوشير، تقع محلاتهم مباشرة حول محطة المترو. يدير أفراد من القبايل العديد من المقاهي والمطاعم في المنطقة، مثل عائلة بشور الذي يدير "لا زوربا". في طرف شارع "بلفيل"، يقع "أو فولي"، وهي مؤسسة أخرى يديرها أحد أفراد القبايل، مشهورة بشرفتها العملاقة الواسعة، بعمق أربعة أو خمسة صفوف من المقاعد. كما تنتشر المقاهي الأصغر بكثير في الحي.
عالم اجتماع مغربي
في حانة أخرى في نفس الحي، أعلى التل في شارع دي بيلفيل وليس بعيدًا عن اللوحة التي تخلد ذكرى المنزل الذي نشأت فيه المغنية إديث بياف في عشرينيات القرن العشرين، التقيت بمحمد وادان لنتناول القهوة. كان الرجل البالغ من العمر 59 عامًا يرتدي سترة جلدية سوداء مع بنطلون جينز أزرق، له لحية رمادية وشعر طويل مضفور. درس علم الاجتماع، وُلد في المغرب، وادان هو أيضًا ناشط مجتمعي منذ فترة طويلة مع التركيز بشكل خاص على تاريخ الهجرة. إنه يعشق الحي ويعيش هنا منذ العام 1997، لكنه أخبرني أن هناك شيئًا مؤلمًا للغاية يحدث أيضًا، أيًا كانت الكلمة التي ستختارها لوصفه.
"نعم، هناك أشخاص من الطبقة العاملة هنا. نعم، هناك سكن اجتماعي. لكن بيلفيل لم تعد تنتمي إلى الطبقة العاملة. يتم إعادة رسم المشهد بحدود اجتماعية واقتصادية جديدة."
يعمل وادان كثيرًا مع الشباب، وينظم فعاليات في فترة ما بعد المدرسة للشباب المعرضين للخطر في الحي. قال إن جيل الشباب يشعر بآثار طفرة الإسكان. بالإضافة إلى الفجوة المادية الحقيقية الموجودة بين أسرهم وبعض السكان الجدد، يشعر الكثيرون بشعور عميق بالنقص.
"هل يمكن للأطفال الذين يلعبون كرة القدم في الحديقة الجلوس وتناول عصير الليمون في مقهى بوبو الذي افتتح أمام مكانهم المعتاد؟"
الكلمة الغامضة والمرهقة التي استخدمها ، بوبو ، المشتقة من "البرجوازيون-البوهيميون"، كانت تستخدم بشكل حصري تقريبًا على سبيل الدعابة، كنوع من السخرية.
تابع: "لا. يحدث عنف غير مسمى، يشير هذا العنف إلى أن الطبقة العاملة ليس لها مكان هنا وأنها لا تملك أي سلطة".
"الأمر أسوأ لأن الكثير من هؤلاء الأطفال الصغار يمكن أن ينخرطوا في تجارة المخدرات الموازية"، تابع وادان، متحدثًا بهدوء على الرغم من ارتفاع صوته.
"إنهم الجنود الصغار الذين يقدمون المنتجات الاصطناعية للأشخاص الذين يأتون ويجلسون مرتاحين على المدرجات."
لقد شاهدت هذا المشهد مرات لا تحصى بمفردي: شاب أبيض في العشرينات من عمره يشتري الحشيش منخفض الجودة - ما يسميه الفرنسيون "خراء" - أمام أحد مشاريع الإسكان العام، حيث تنتظر مجموعات من المراهقين السود وذوي البشرة الداكنة يرتدون ملابس رياضية أن يشير أحد إليهم.
"وعندما أقول 'أطفال'، يمكن أن تبلغ أعمارهم أربعين عامًا"، قال وادان. "لقد غاب هؤلاء الناس عن المدرسة، ولم يعملوا في وظائف، وفي سن الأربعين أو الخمسة وأربعين، يقفون هناك وينتظرون. ثم لديك "بوبو" الذي يظهر فجأة. ربما يقول "مرحبًا" وربما يكون ودودًا، يمكن أن يكون كل شيء وديًا للغاية ولكن العنف [المنهجي] هناك موجود بعمق".
الاستبعاد في المنزل
من وجهة نظر اقتصادية بحتة، نتج عن التغييرات في الحي فائزين وخاسرين - أشخاص انتهى بهم الأمر بالصدفة على الجانب الصحيح من تحسين الحي، وآخرون وقعوا على الجانب الخاطئ. يمكن ملاحظة قسوة التغيير في شمال شرق باريس، ولكن كمثال مدهش بشكل خاص، يكفي أن يسير الشخص بضع دقائق شمال محطة مترو بيلفيل على شارع بوليفار دي لا فيليت، بعيدًا عن مقر إحدى اتحادات العمل الكبرى في البلاد، وعلى مقربة من عاملات الجنس، ومقهى أو اثنين.
إلى اليسار يوجد شارع صغير يعمل كبوابة إلى حي سانت مارث الصغير. هناك مسارات الدراجات. واجهات المتاجر مطلية بألوان مختلفة - البط البري والأزرق السماوي والوردي الفاتح والأصفر - وجميع المباني منخفضة نسبيًا بالنسبة لباريس، لا يزيد ارتفاعها عن أربعة طوابق. تبدو وكأنها قرية بذاتها، معزولة عن بقية المدينة.
"هناك أيضا شكل من أشكال الإقصاء يأتي من قولك لنفسك:" أوه لا، هذا ليس من أجلي"، قالت فريدة رويبي، مخرجة أفلام وثائقية تبلغ من العمر 53 عامًا. "بشكل شخصي، تعتقد أن هذا لا يمكن الوصول إليه وتقول لنفسك: "لن أذهب إلى هناك". أنا آسفة، لكن هذا غدر".
وتابعت: "يعتقد بعض الناس أن أماكن بيع الكباب قبيحة أو، كما تعلمون، الأماكن التي تبيع البيتزا مقابل خمسة يورو، مع لافتات النيون القبيحة هذه. لكنني واحدة من الأشخاص الذين يعتقدون، في اليوم الذي سيختفي فيه هؤلاء، سينتهي الأمر!"
جاءت إحدى العلامات الواضحة بشكل خاص على مدى تغير الأمور خلال إغلاق الكوفيد الأول، في ربيع العام 2020. مع القيود التي تمنع الناس من تجاوز دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منازلهم، اعتقدت فريدة وآخرون أنه قد يكون من الجيد الالتقاء في ساحات الشوارع المترابطة. أي حتى أدركت أن البوابات مغلقة الآن وأن الساحات المختلفة مفصولة عن بعضها البعض. وقالت: "لم تكن هناك حواجز والآن هناك حواجز. إنه أمر ملموس للغاية".
في غضون ذلك، تأمل أن تتمكن من الحصول على محل لقص الشعر في الحي.
قالت فريدة: "أرسلت بريدا إلكترونيا إلى صالون تصفيف الشعر، قائلة إنني أعيش في الحي، لكن ليس لدي القدرة على دفع 60 إلى 80 يورو لقص شعري". "أعمل بدوام جزئي وأكسب 1800 يورو شهريا. هل ستعطيني خصما من 35 إلى 40 يورو حتى أتمكن من النزول والاستفادة من الخدمة في شارعي؟
لم تتلق ردًا حتى الآن.
وعلى الرغم من هذه الإحباطات، قالت فريدة إنها ترفض باستمرار أولئك الذين يقولون لها إن عليها بيع شقتها الصغيرة التي تبلغ مساحتها سبعة وثلاثين مترًا مربعًا، والتي تقدر قيمتها الآن بحوالي 360 ألف يورو. سيكون حصولها على المال أمرًا رائعًا، ولكن ماذا بعد؟ هي تعمل في المدينة وكل أصدقاؤها هناك.
"يقول الناس": "أوه يمكنك مغادرة باريس". لكنني لا أريد مغادرة باريس! لماذا أريد مغادرة باريس؟"
مقتطف حصري بترتيب خاص مع المؤلف وكتب الساقي، من باريس لم تمت بعد: النجاة من التحسين في مدينة النور (2024) لكول ستانجلر.
